Plusy i minusy ogrodzenia z poliwęglanu
Przed rozpoczęciem pracy nad budową ogrodzenia z poliwęglanu własnymi rękami musisz wyjaśnić pozytywne i negatywne cechy takiej konstrukcji.
DO pozytywny cechy obejmują:
- lekki poliwęglan komórkowy, który pozwala zaoszczędzić na konstrukcji ramy;
- poliwęglan z ochroną UV nie zmienia swoich właściwości pod wpływem opadów atmosferycznych i światła słonecznego;
- struktura materiału pozwala mu wytrzymać obciążenia udarowe bez utraty stanu początkowego;
- materiał zapewnia niezawodną ochronę ogrodzonego terenu przed hałasem ulicznym, pochłaniając dźwięki;
- przezroczysty materiał przepuszcza światło słoneczne, odcinając nie więcej niż 10% strumienia światła;
- poliwęglan ma niską przewodność cieplną;
- odporny na chemikalia;
- płyty poliwęglanowe są zaprojektowane do pracy w warunkach temperaturowych od –50 do + 120 ° С;
- Aby utrzymać poliwęglan w czystości, wystarczy potraktować go ciepłą wodą z mydłem.
DO negatywny cechy obejmują:
- materiał nie toleruje długotrwałej ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe i zaczyna się kruszyć. Aby pozbyć się tej wady, zaleca się zakup poliwęglanu z powłoką ochronną;
- podczas gdy poliwęglan jest wystarczająco silny i dobrze odporny na obciążenia udarowe, po wystawieniu na cienkie ostre przedmioty (czubek łopaty, nóż) na jego powierzchni pojawiają się wióry i pęknięcia.
Po rozważeniu zalet i wad tego materiału, przechodzimy do badania ogólnego projektu ogrodzeń z poliwęglanu.
Ogólny projekt ogrodzenia z płytki drukowanej
Ogrodzenia z poliwęglanu nie różnią się od wzorów innych ogrodzeń na ramie.
Jako podstawę do mocowania arkuszy stosuje się metalową lub drewnianą ramę. Składa się ze wsporników i nadproży (opóźnień), które są przymocowane do słupków równolegle do podłoża. W zależności od wysokości ogrodzenia przymocowane są dwie lub trzy linie opóźniające. Arkusze poliwęglanowe są mocowane na kłodach za pomocą wkrętów samogwintujących lub specjalnych elementów złącznych - podkładek termicznych.
Podpory są wbijane w ziemię młotem, instalowane w indywidualnym fundamencie lub montowane we wspólnej podstawie taśmowej dla całej konstrukcji.
Montaż poliwęglanu odbywa się bezpośrednio na szynach lub jest montowany w oddzielnych sekcjach w ramach z metalowego narożnika.
Materiały i narzędzia
Aby samemu zmontować ogrodzenia z poliwęglanu, musisz przygotować narzędzie i zakupić materiały.
Będziesz potrzebować następujących narzędzi:
- łopata bagnetowa;
- wiertarka ręczna lub elektryczna;
- długi sznur;
- poziom;
- Śrubokręt;
- spawarka;
- wyrzynarka elektryczna lub piła tarczowa;
- młotek;
- linia pionowa;
- pojemnik do mieszania roztworu;
- kielnia;
- wiertarka elektryczna.
Wymagane materiały:
- deski o grubości 25 mm do deskowania;
- elementy złączne (śruby, gwoździe, osłony termiczne);
- plastikowe zaślepki i profile łączące do arkuszy;
- słupki metalowe z zaślepkami;
- metalowe opóźnienia;
- cement i piasek do przygotowania zaprawy (lub betonu towarowego);
- poliwęglan komórkowy.
Wybór poliwęglanu
Przy wyborze materiału ogólna gama kolorów jest brana pod uwagę przy projektowaniu budynków na stronie, wymiarach konstrukcji i obciążeniu wiatrem w danym obszarze. Jako ogrodzenie zwykle stosuje się nieprzezroczysty poliwęglan do ogrodzenia różnych kolorów, o grubości co najmniej 10 mm.
Materiał ten jest dostępny w postaci arkuszy o szerokości 210 mm i długości od 3000 do 12000 mm. W sieci dystrybucyjnej można kupić poliwęglan komórkowy (komórkowy) lub monolityczny.
Produkowane są produkty komórkowe o grubości od 4 do 32 mm, a dla arkuszy monolitycznych przewidziane są rozmiary od 2 do 12 mm. W przypadku ogrodzeń często wybierają materiał o strukturze plastra miodu. Jest tańszy i lżejszy niż monolityczny.
Wybierając długość arkuszy, powinieneś skupić się na wysokości ogrodzenia i wybrać optymalny rozmiar, przy którym będzie mniej skrawków.
Warunkiem wyboru arkuszy do ogrodzenia jest obecność ochrony przed promieniowaniem UV.
Instrukcja budowy
Montaż ogrodzenia rozpoczyna się od planu lub szkicu przyszłej konstrukcji. Punkty ekstremalne są zaznaczone na planie, a długość rozpiętości między filarami jest obliczana z uwzględnieniem miejsca dla bramy i bramy. Wszystkie kolejne prace budowlane prowadzone są zgodnie z planem.
Znakowanie i roboty ziemne
Oznakowanie wykonuje się od narożnych punktów działki ustalonych w planie katastralnym. W razie wątpliwości co do dokładności układu zaleca się skontaktowanie z przedstawicielem w celu zbadania witryn.
Punkty narożne są połączone sznurem, określającym linię ogrodzenia, i zgodnie z planem zaznacz miejsca instalacji podpór. Odległość między sąsiednimi podporami nie powinna przekraczać 3000 mm.
W zależności od wybranego rodzaju fundamentu rozpoczynają prace wykopaliskowe. W przypadku fundamentu pasowego będziesz musiał wykopać rów na całej długości przyszłego ogrodzenia. Jeśli wybrano opcję instalowania poszczególnych podpór, doły do słupków wykonuje się za pomocą wiertarki lub wykopuje się je łopatą.
Jednostka podstawowa
Istnieją trzy opcje instalacji podpór: słupy są wbijane w ziemię, stosowany jest pojedynczy fundament lub mocowany we wspólnym fundamencie listwowym.
Betonowe filary wsparcia
Aby zainstalować wsparcie na indywidualnym fundamencie, wykop otwory dla każdego filaru. Głębokość kolumny w ziemi zależy od jakości gleby. Jeśli ziemia kołysze się, konieczne jest przejście głębokości zamarzania, ale w każdym razie część kolumny znajdującej się w ziemi nie powinna być mniejsza niż jedna trzecia całkowitej długości rury.
Piasek wlewa się do dna wykopu warstwą 100-150 mm z obowiązkowym ubijaniem. Dolna część kolumny jest pomalowana mastyksem bitumicznym, po czym słupek jest instalowany na miejscu. Aby naprawić wspornik we właściwej pozycji, stosuje się wsporniki. Instalacja odbywa się na linii pionowej.
Do betonowania kolumny wymagana będzie niewielka ilość zaprawy. Piasek i cement można mieszać z wodą na kawałku blachy lub sklejki o wymiarach 1 x 1 m.
Napełnianie odbywa się na raz. Po wylaniu roztwór należy przebić żelaznym prętem na całej głębokości, aby pozbyć się powietrza.
Dalsze prace rozpoczynają się po 7-10 dniach, ale ostateczny zestaw wytrzymałości betonu następuje w ciągu 28 dni.
Fundament Strip
Podczas organizowania fundamentu taśmy po przygotowaniu wykopu zaczynają składać szalunek, spawać siatkę wzmacniającą, instalować słupy i betonować.
- Szalunki Wykop pod fundamentem taśmy wykopuje się na głębokości co najmniej 1000 mm i szerokości 300 mm, dno wykopu jest pokryte warstwą piasku z obowiązkowym zagęszczaniem. Aby zainstalować podpory, dodatkowe wgłębienia są rozdarte o 300-500 mm głębiej niż rów, dwa razy szersze niż średnica kolumny. Szalunek jest montowany z płyty o grubości 25 mm. Listwy łączące powinny znajdować się na zewnątrz szalunku. Podczas instalowania fundamentu ogrodzenia planowane jest wyjście z betonowej podstawy nad ziemią o 300-350 mm, więc szalunek jest wykonywany z uwzględnieniem tego problemu. Aby zachować szalunek podczas wylewania betonu, panele są połączone w górnej części za pomocą pasków o szerokości 1000 mm.
- Wzmocnienie. Aby zapewnić dodatkową wytrzymałość fundamentu, wykonuje się zbrojenie. Ustal wcześniej, jakiej grubości użyć pręta. Jako elementy podłużne zaleca się stosowanie prętów o grubości co najmniej 10 mm i poprzecznych co najmniej 8 mm. Siatka wzmacniająca jest dziana w kształcie równoległościanu. Połączenia prętów są spawane lub okablowane. Przed opuszczeniem zbrojenia do wykopu u dołu układane są kawałki cegły, aby siatka nie pojawiła się na ziemi.
- Wylewanie betonu. Przed wylaniem filary są instalowane na swoich miejscach. Po instalacji na linii pionowej są one mocowane do siatki wzmacniającej za pomocą nachyleń, po czym zaczynają wypełniać podstawę. Niemożliwe jest samodzielne przygotowanie dużej objętości roztworu, a zgodnie z technologią wylewania podkładu paskowego całą objętość należy wypełnić jednocześnie. Dlatego zaleca się, aby najpierw obliczyć wymaganą objętość i zamówić gotowy beton z dostawą. Aby usunąć powietrze z mieszanki, jest ono przebijane żelaznym prętem co 200-300 mm.
Instalacja filaru
Zaleca się, aby instalacja tyczek pomocniczych została wykonana z partnerem. Jeden pracownik trzyma podporę i ustanawia podpory, a drugi pion steruje pozycją filaru i nakazuje pierwszemu dostosowanie.
Po zainstalowaniu kolumny należy przymocować kołpak na górze, aby woda nie dostała się do pustej podpory.
Montaż ramy
Po zainstalowaniu biegunów zaczynają instalować zworki (opóźnienie). Zwykle jako kłodę stosuje się profil metalowy o grubości ścianki 1 mm i przekroju 20 x 40 mm. Przy wysokości ogrodzenia większej niż 1500 mm zaleca się zamontowanie trzech poziomych kłód.
Montaż zworek do wsporników odbywa się za pomocą spawarki.
Jeśli nie jest to możliwe, elementy narożne są przymocowane do wsporników na śrubach lub śrubach, które służą jako półka do układania kłody. W ścianach narożnych wywierć otwory na śruby do zabezpieczenia opóźnienia.
Po ostatecznym montażu ramy wszystkie elementy są starannie przetwarzane papierem ściernym, podkładem, a następnie malowane.
Co lepiej zrobić szkielet
Zaleca się zamontować ogrodzenie z poliwęglanu na metalowej ramie. Metalowe słupy i kłody stanowią solidną podstawę ogrodzenia, która jest odporna na obciążenia wiatrem. Przy wysokiej jakości przetwarzaniu produktów metalowych za pomocą związków ochronnych żywotność takiej konstrukcji będzie wynosić co najmniej 50 lat.
Jako słupy nośne stosuje się metalową rurę o przekroju okrągłym, prostokątnym lub kwadratowym o wymiarach 60 x 60 mm i grubości ścianki co najmniej 2 mm. W przypadku kłód wygodnie jest używać rur o przekroju 20 x 40 mm i grubości ścianki co najmniej 1 mm.
Opcjonalnie rozważają drewnianą ramę do ogrodzenia z poliwęglanu, ale nawet przy ochronie materiału przed skutkami owadów, grzybów i gnicia struktury muszą zostać zmienione po 10-15 latach.
Montaż arkuszy PCB
Przed montażem arkusze poliwęglanu należy przyciąć na wymiar. Podczas znakowania arkusza należy wziąć pod uwagę lokalizację usztywnień. Powinny być umieszczone pionowo. Takie położenie żeber pozwoli kondensatowi, który nieuchronnie pojawi się wraz ze zmianami temperatury i wilgotności, spłynąć w dół bez stagnacji wewnątrz arkusza.
Do cięcia poliwęglanu komórkowego służą następujące narzędzia:
- nóż budowlany;
- układanka elektryczna;
- piła tarczowa z małymi zębami;
- szlifierka kątowa;
- piła do metalu z małymi zębami i małym rozwodem.
Nóżem można skutecznie ciąć tylko cienkie arkusze do 8 mm. Takie cięcie nie pozostawia małych cząstek i nie zatyka wewnętrznych komór, co jest plusem.
Inne narzędzia tnące w tym procesie tworzą małe wióry i kurz, które wpadają na arkusz. Cząsteczki te należy usunąć za pomocą odkurzacza. Przy pracy z piłą tarczową pojawia się najmniej wszystkich wiórów.
Podczas cięcia poliwęglanu folia ochronna nie jest usuwana.
Poliwęglan jest mocowany za pomocą wkrętów samogwintujących z głowicami uszczelniającymi lub osłonami termicznymi z pierścieniami uszczelniającymi. Aby uniknąć deformacji powierzchni w wyniku zmian temperatury, otwory na łączniki mają średnicę 1-2 mm większą niż średnica śruby samogwintującej lub nóżki osłony termicznej.
Podczas oznaczania punktów mocowania należy pamiętać, że otwór na śrubę samogwintującą nie znajduje się bliżej niż 4 cm od krawędzi arkusza. Zamocuj pokrojony fragment wzdłuż podłużnych kłód co 300–400 mm.
Podczas wkręcania śrub należy kontrolować siłę zacisku. W punkcie mocowania nie powinno być ugięcia arkusza.
Sąsiadujące arkusze są przymocowane szczeliną łączącą 2-3 mm, aby zapewnić prześwit termiczny. Do maskowania połączeń za pomocą specjalnych profili z tworzywa sztucznego. Musisz również zamknąć końce arkuszy profilem w kształcie litery U lub uszczelnić je taśmą przycinającą.